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宁夏游之零下体验

http://www.mipang.com时间:2010-12-27  来源:米胖旅游网  点击:2874

一天之内翱翔了2500公里,从中国南海之滨飞到中国西部的年夜漠之沿,这就是我这几天的又一次远行。而且在刚刚第二次2500公里翱翔穿越中竣事了它。

进家门的第一件事就是打开Word写帖。尽管此时的我已经倦怠得连倒杯水的实力都没有了。

注:

塞下秋来风光异

衡阳雁去无寄望

四面边声连角起

千嶂里

长烟夕照孤城闭

浊酒一杯家万里

燕然未勒归无计

羌管悠悠霜满地

人不寐

将军鹤发征夫泪

——(宋)范仲淹《渔家傲》

下机:

抵达银川机场,已是黄昏时分,但因为地处西部,天色暗的比内地晚,我搭乘的车是裹在黄昏金灿灿的余暮中一路朝银川市区开去的。

车沿着机场高速路往前开,窗外是凹凸升沉的黄土地,显得延亘而古老,我坐在车里,仿佛感应人生的幕布被拉动,正在不知不觉中踏进一个远古的世界,而此时我的呼吸,迟缓得令我自己都感受受惊。

遇友:

与友相邀在我入住的酒店年夜堂期待,当我跨出电梯间四下巡视却没有发现友的身影。年夜堂歇息处坐着三小我,两个趣话横生,一个落拓地翘着二郎腿看报纸。我将物品交由总台寄放后,掏出电话拨通了友的手机号码,背后当令响起的电话铃声引着我转过身去,发现了适才阿谁翘着腿看报的人,恰是友,笑眯眯地站在我死后……

消亡的西夏,被仇恨摧毁的陵墓群:

原本一个平易近族果真是可以被消亡杀绝的。

皓白蓝天,贺兰山连缀的土灰色作了绝佳的布景,漫漫沙漠上散落着无数的圆锥土墩,这就是一个王国的陵墓群。五十平方公里,几乎片瓦皆无,黄腿堆成了独一的记认。如斯彻底的破损,绝非盗墓者所能为。这是仇恨的摧毁。

蒙前人是喜欢赶尽杀绝的,更况且兼着国对头恨。成吉思汗挥着金戈铁马,横扫亚欧,却中了党项人的毒箭,亡于灭夏之前。蒙前人的仇恨是熊熊猛火,焚尽典籍,销毁王陵,奋斗城平易近……党项人被连根拔失踪,没有西夏史,平易近族不复存在,历史失踪忆。

西夏王陵的萧瑟,爽性彻底。

少数平易近族族的新年——古尔邦节:

抵达的第二天,正逢“古尔邦节”,与友前往银川的清真寺参不美观。未到清真寺,就见穿戴一新的回族苍生已经陆陆续续朝清真寺汇集。他们最精明的特征,就是每人头上的那一顶白帽。

不知何因,清真寺的工作人员在门口拦住了我们,但口吻却十分礼貌:“请问你们是哪里的?”

“记者。”友底气实足地吐出两个字,而且一步不竭朝前走。我心里略微有点严重,但仍然紧紧地跟在友的死后。还别说,那“记者”二字真管用,寺里的工作人员就任凭我们进来了。

“古尔邦节”是我国回、维吾尔、哈萨克、乌孜别克、塔吉克、塔塔尔、柯尔克孜、撒拉、东乡保安等少数平易近族配合的节日。

“古尔邦节”在阿拉伯语中称作“尔德.古尔邦”,也称“尔德.艾祖哈”。“尔德”的意思是节日,“古尔邦”和“艾祖哈”都含有“宰牲、献牲”之意。是以凡是把这一节日的名称汉译为“宰牲节”,即宰牲献祭的节日。在我国新疆的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等平易近族将其音译为“库尔班节”。古尔邦节的时刻定在伊斯兰教历的十二月十日。过节前,家家户户都把房舍扫除得干清洁净,忙着精制节日糕点。节日早晨,穆斯林要洗澡馨喷香,严整衣冠,到清真寺去加入会礼。

友拿着相机去主殿外拍了一些照片,而我至始至终站在主殿下的墙角不敢妄动。对于少数平易近族的风尚不够体味,仍是原地不动最为稳当。

十公里步行:

一早从蒙古包醒来,太阳已红通通挂在天上。下一站,将是步行去看贺兰山岩画。概略五公里的旅程,一路没有车,必需步行。

“走得动吗?”友问。

我很自傲地址颔首。

从苏域口到贺兰山岩画的一路,就是浪人的一路。天边的云和身旁蜿蜒升沉的贺兰山组成一幅壮不美观的景色,使得视线仿佛透过红尘看到了天际,眼中竟是无法视物了。与友并肩走在低矮石沙山边的小路上,满眼都是土和沙石筑成的小丘陵,没有绿色,一切都是那么萧瑟。可这萧瑟中透着一股执拗的生命力,就像友判定有力的脚步一般。

走着走着,面前呈现的一个小村庄,黄土垒建的房子一幢幢偏僻地枚举着,枯木一棵棵零星地分布着,那种萧条让你的心揪着生疼。抛却了既有路线,改道穿村而过,边走边举着相机拍个不竭。整个村子不见人影,好轻易看到一老妇蹲在院外清算着木炭,于是上前号召,老妇友好地打开家门让我们进去参不美观。

说是“家”,其实只是一间有墙有顶的简陋呵护所,屋里因为烧炭取暖而满盈着呛人的煤味,一张炕被烧得热呼呼的,炕边是块吃了一半的玉米饼……

红雨伞下的《月影无痕》:

我一贯有藏书的习惯,尤其喜欢在每本书的扉页上签个名留句话,更喜欢收集作者签名的书籍。王朔、吴士宏、王蒙、贾平凹……

此次银川之行,经友介绍,熟悉了剑宏(别名:红雨伞),并获赠其新近出书的散文集《月影无痕》。红雨伞的签的字刚劲有力,笔下生风,几行字为书添了一道亮彩。

沿着长城捡磁片:

从银川城里出来,一向向南,你就会发现,长城、高速公路、黄河并驾齐驱,形成了三条纵线条,在一月份的冬季,地表干燥,十分显眼

“那就是长城。”友在车里指着窗外对我说。

受惊的不止是我,还有开车的师傅。因为,看惯了北京的长城,你怎么也不敢相信,那一条条矮小的小土丘,居然就是赫赫有名的“明长城”。将车停在路边,我们下车朝“明长城”走去。

长城在萧瑟的土地上连缀升沉,尽管早已销毁,成为遗迹,,但土脊堆状的线条仍清楚可辩望,像涌动着一种古老的魂灵之旅。

黄沙笼盖着早已残毁的城墙、城堡及墩台遗址,沙中总有良多碎磁片、陶片及瓦片浮于沙丘上面,友捡起一块递给我:“回去找个懂行的,剖断剖断看看是什么年月的工具。”我仓猝接过,又随手捡了几块毛骨悚然地拿在手里。因为手里握着它们,害得我在黄土堆里爬上爬下的时辰几乎摔倒。

西夏的塔:

1038年党项族首级李元昊在银川称帝,建年夜厦国,国都叫兴庆府。1227年兴庆府被成吉思汗覆灭,从历史上消逝踪了,现在连个遗迹也无处寻,只有一个承天寺塔,似乎成了西夏王国的惟一遗物。

黄昏时分,与友摸黑爬塔。爬一层,俯视一次银川城,“东、西、南、北……”友耐心地一个一个指给我看,为我做着导游。

塔每层的檐角上都挂着铜铃,我估算了一下,概略有96个。风一吹过,铃声骤响……那是铜铃特有的古雅苍凉的声音。

想起西夏王陵酿成了一丛丛低矮的黄土包,想起贺兰山岩画一寸寸被自然风化,想起了那不及一人高的“明长城”遗址……我发现,有些人,有些声音,有些气象永远地消逝踪了,峨峨兮若高山,洋洋乎若江河已成琥珀,现代人又若何能体味得出那时的景境。

铜铃声还在耳畔。

历史却已经由去了,带着我们的履历,一路成了曩昔。而这破耗了千年穿过的铜铃声,不外是声感喟。

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