宁夏游之零下体验

一天之内翱翔了2500公里，从中国的南海之滨飞到中国西部的年夜漠之沿，这就是我这几天的又一次远行。而且在刚刚第二次2500公里翱翔穿越中竣事了它。

进家门的第一件事就是打开Word写帖。尽管此时的我已经倦怠得连倒杯水的实力都没有了。

注：

塞下秋来风光异

衡阳雁去无寄望

四面边声连角起

千嶂里

长烟夕照孤城闭

浊酒一杯家万里

燕然未勒归无计

羌管悠悠霜满地

人不寐

将军鹤发征夫泪

——（宋）范仲淹《渔家傲》

下机：

抵达银川机场，已是黄昏时分，但因为地处西部，天色暗的比内地晚，我搭乘的车是裹在黄昏金灿灿的余暮中一路朝银川市区开去的。

车沿着机场高速路往前开，窗外是凹凸升沉的黄土地，显得延亘而古老，我坐在车里，仿佛感应人生的幕布被拉动，正在不知不觉中踏进一个远古的世界，而此时我的呼吸，迟缓得令我自己都感受受惊。

遇友：

与友相邀在我入住的酒店年夜堂期待，当我跨出电梯间四下巡视却没有发现友的身影。年夜堂歇息处坐着三小我，两个趣话横生，一个落拓地翘着二郎腿看报纸。我将物品交由总台寄放后，掏出电话拨通了友的手机号码，背后当令响起的电话铃声引着我转过身去，发现了适才阿谁翘着腿看报的人，恰是友，笑眯眯地站在我死后……

消亡的西夏，被仇恨摧毁的陵墓群：

原本一个平易近族果真是可以被消亡杀绝的。

皓白蓝天，贺兰山连缀的土灰色作了绝佳的布景，漫漫沙漠上散落着无数的圆锥土墩，这就是一个王国的陵墓群。五十平方公里，几乎片瓦皆无，黄腿堆成了独一的记认。如斯彻底的破损，绝非盗墓者所能为。这是仇恨的摧毁。

蒙前人是喜欢赶尽杀绝的，更况且兼着国对头恨。成吉思汗挥着金戈铁马，横扫亚欧，却中了党项人的毒箭，亡于灭夏之前。蒙前人的仇恨是熊熊猛火，焚尽典籍，销毁王陵，奋斗城平易近……党项人被连根拔失踪，没有西夏史，平易近族不复存在，历史失踪忆。

而西夏王陵的萧瑟，爽性彻底。

少数平易近族族的新年——古尔邦节：

抵达的第二天，正逢“古尔邦节”，与友前往银川的清真寺参不美观。未到清真寺，就见穿戴一新的回族苍生已经陆陆续续朝清真寺汇集。他们最精明的特征，就是每人头上的那一顶白帽。

不知何因，清真寺的工作人员在门口拦住了我们，但口吻却十分礼貌：“请问你们是哪里的？”

“记者。”友底气实足地吐出两个字，而且一步不竭朝前走。我心里略微有点严重，但仍然紧紧地跟在友的死后。还别说，那“记者”二字真管用，寺里的工作人员就任凭我们进来了。

“古尔邦节”是我国回、维吾尔、哈萨克、乌孜别克、塔吉克、塔塔尔、柯尔克孜、撒拉、东乡、保安等少数平易近族配合的节日。

“古尔邦节”在阿拉伯语中称作“尔德.古尔邦”，也称“尔德.艾祖哈”。“尔德”的意思是节日，“古尔邦”和“艾祖哈”都含有“宰牲、献牲”之意。是以凡是把这一节日的名称汉译为“宰牲节”，即宰牲献祭的节日。在我国新疆的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等平易近族将其音译为“库尔班节”。古尔邦节的时刻定在伊斯兰教历的十二月十日。过节前，家家户户都把房舍扫除得干清洁净，忙着精制节日糕点。节日早晨，穆斯林要洗澡馨喷香，严整衣冠，到清真寺去加入会礼。

友拿着相机去主殿外拍了一些照片，而我至始至终站在主殿下的墙角不敢妄动。对于少数平易近族的风尚不够体味，仍是原地不动最为稳当。

十公里步行：

一早从蒙古包醒来，太阳已红通通挂在天上。下一站，将是步行去看贺兰山岩画。概略五公里的旅程，一路没有车，必需步行。

“走得动吗？”友问。

我很自傲地址颔首。

从苏域口到贺兰山岩画的一路，就是浪人的一路。天边的云和身旁蜿蜒升沉的贺兰山组成一幅壮不美观的景色，使得视线仿佛透过红尘看到了天际，眼中竟是无法视物了。与友并肩走在低矮石沙山边的小路上，满眼都是土和沙石筑成的小丘陵，没有绿色，一切都是那么萧瑟。可这萧瑟中透着一股执拗的生命力，就像友判定有力的脚步一般。

走着走着，面前呈现的一个小村庄，黄土垒建的房子一幢幢偏僻地枚举着，枯木一棵棵零星地分布着，那种萧条让你的心揪着生疼。抛却了既有路线，改道穿村而过，边走边举着相机拍个不竭。整个村子不见人影，好轻易看到一老妇蹲在院外清算着木炭，于是上前号召，老妇友好地打开家门让我们进去参不美观。

说是“家”，其实只是一间有墙有顶的简陋呵护所，屋里因为烧炭取暖而满盈着呛人的煤味，一张炕被烧得热呼呼的，炕边是块吃了一半的玉米饼……

红雨伞下的《月影无痕》：

我一贯有藏书的习惯，尤其喜欢在每本书的扉页上签个名留句话，更喜欢收集作者签名的书籍。王朔、吴士宏、王蒙、贾平凹……

此次银川之行，经友介绍，熟悉了剑宏（别名：红雨伞），并获赠其新近出书的散文集《月影无痕》。红雨伞的签的字刚劲有力，笔下生风，几行字为书添了一道亮彩。

沿着长城捡磁片：

从银川城里出来，一向向南，你就会发现，长城、高速公路、黄河并驾齐驱，形成了三条纵线条，在一月份的冬季，地表干燥，十分显眼。

“那就是长城。”友在车里指着窗外对我说。

受惊的不止是我，还有开车的师傅。因为，看惯了北京的长城，你怎么也不敢相信，那一条条矮小的小土丘，居然就是赫赫有名的“明长城”。将车停在路边，我们下车朝“明长城”走去。

长城在萧瑟的土地上连缀升沉，尽管早已销毁，成为遗迹，，但土脊堆状的线条仍清楚可辩望，像涌动着一种古老的魂灵之旅。

黄沙笼盖着早已残毁的城墙、城堡及墩台遗址，沙中总有良多碎磁片、陶片及瓦片浮于沙丘上面，友捡起一块递给我：“回去找个懂行的，剖断剖断看看是什么年月的工具。”我仓猝接过，又随手捡了几块毛骨悚然地拿在手里。因为手里握着它们，害得我在黄土堆里爬上爬下的时辰几乎摔倒。

西夏的塔：

1038年党项族首级李元昊在银川称帝，建年夜厦国，国都叫兴庆府。1227年兴庆府被成吉思汗覆灭，从历史上消逝踪了，现在连个遗迹也无处寻，只有一个承天寺塔，似乎成了西夏王国的惟一遗物。

黄昏时分，与友摸黑爬塔。爬一层，俯视一次银川城，“东、西、南、北……”友耐心地一个一个指给我看，为我做着导游。

塔每层的檐角上都挂着铜铃，我估算了一下，概略有96个。风一吹过，铃声骤响……那是铜铃特有的古雅苍凉的声音。

想起西夏王陵酿成了一丛丛低矮的黄土包，想起贺兰山岩画一寸寸被自然风化，想起了那不及一人高的“明长城”遗址……我发现，有些人，有些声音，有些气象永远地消逝踪了，峨峨兮若高山，洋洋乎若江河已成琥珀，现代人又若何能体味得出那时的景境。

铜铃声还在耳畔。

历史却已经由去了，带着我们的履历，一路成了曩昔。而这破耗了千年穿过的铜铃声，不外是声感喟。